Hay pueblos que nacen alrededor de una iglesia. Otros, alrededor de un castillo. Y luego está Bages, que parece haber decidido hace siglos que su verdadera religión sería el vino. Estamos en Pauillac, en el corazón del Médoc, frente a Lynch-Bages, uno de los nombres más reconocibles de Burdeos. Pero para entender esta bodega hay que empezar por otro sitio.
Hay bodegas que parecen pasar años esperando su momento. Château Lascombes, segundo grand cru classé de Margaux desde la clasificación de 1855, es una de ellas. Pocas propiedades pueden presumir de un patrimonio vitícola tan amplio y diverso, pero durante demasiado tiempo ese potencial no terminó de reflejarse en la copa. Mientras Rauzan-Ségla, Brane-Cantenac o el vecino Palmer consolidaban su
La construcción de una nueva autoridad para el vino. Cuando Michelin anunció la creación de las Uvas Michelin, muchos interpretaron la noticia como el nacimiento de un nuevo sistema de reconocimiento para el mundo del vino. Era una lectura lógica. Después de todo, pocas marcas poseen una asociación tan fuerte con la excelencia gastronómica como Michelin y parecía natural pensar
Hay marcas que venden productos. Y hay marcas que terminan vendiendo confianza. Michelin pertenece a la segunda categoría. Resulta difícil encontrar otra empresa cuya evolución haya sido tan sorprendente. Nació fabricando neumáticos y, más de un siglo después, se ha convertido en el mayor referente mundial del prestigio gastronómico. Millones de personas consultan cada año la Guía Michelin para decidir
Hay lugares donde la naturaleza parece debatirse consigo misma. El Etna es uno de ellos. Mientras en una ladera brotan viñas centenarias, unos kilómetros más arriba la tierra continúa recordándonos que sigue viva. La lava desciende, destruye caminos, modifica el paisaje y, décadas después, sobre esa misma roca negra vuelven a crecer las cepas. Resulta difícil encontrar una metáfora más
Hay algo en Burdeos que siempre me ha parecido difícil de explicar bien hasta que uno lo vive: la naturalidad con la que se habla del vino en futuro. No en términos vagos, sino con una precisión casi incómoda. Como si el vino ya estuviera terminado, cuando en realidad sigue en barrica, ajustándose, encontrando su sitio. Durante la semana de
En Borgoña, unos pocos metros pueden separar el reconocimiento mundial del relativo anonimato. A veces ni siquiera hacen falta kilómetros. Basta una ladera, una orientación distinta o un pequeño cambio de relieve para que un viñedo pase de formar parte del imaginario universal del vino a quedar discretamente fuera del foco. Y pocas zonas explican mejor esa paradoja que Saint-Aubin.
Hay familias que no solo heredan propiedades, sino una manera de entender el mundo. La Familia Rothschild pertenece a ese reducido grupo que ha sabido interpretar el vino como algo más que una actividad económica: como una construcción cultural sostenida en el tiempo. El Domaine de Baronarques, en Limoux dentro del Languedoc, y EPU Almaviva, en el valle del Maipo,
Durante años hemos medido las ferias del vino por su tamaño, por el número de expositores, por la intensidad del ruido. Wine Paris 2025 parecía jugar a otra cosa. No a ser más grande, ni más espectacular, sino a ser más precisa. No fue una feria de descubrimientos compulsivos ni de catas interminables. Fue, más bien, una feria de conversaciones.
Marbella, enero de 2026.El sector vitivinícola mundial atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. La caída del consumo en los mercados tradicionales, el cambio en los hábitos de las nuevas generaciones, el aumento de los costes de producción, la presión inflacionista, los efectos del cambio climático y el exceso de stock han provocado una crisis estructural
